事实证明，自 2011 年以来的收成对于 Champenois 来说就像坐过山车，充满希望的年份不时出现令人担忧的霜冻、冰雹和降雨事件。加布里埃尔·斯通 (Gabriel Stone)每年都会在 2011 年至 2021 年期间回顾香槟，在她报告本世纪第一个十年的收成之后，可以在此处阅读。
2011：喜忧参半的结果
“关于 2011 年，我能说的唯一积极的事情是它介于两个美妙的年份之间，”来自 Champagne Drappier 的 Michel Drappier 的讽刺总结。2011 年的凉爽天气中夹杂着无用的高温峰值、恰逢其时的降雨和局部冰雹风暴。这反过来又导致了整个地区的不均匀成熟、艰难的采摘决定和非常复杂的结果。今年的香槟很少能经久耐用，但不要忽视个别高品质的香槟。Champagne Philipponnat 负责人 Charles Philipponnat 指出：“我们通过在收获时对葡萄串进行严格分类和选择性混合，成功地实现了优于平均水平的特酿。”
2012：立即魅力
随着生长季节开始动荡，香槟的生产商一定已经做好了准备。霜冻、冰雹和疾病使产量大幅下降，但那些熬到八月的葡萄可以在近乎完美的条件下晒太阳，直到收获。The Wine Society 的香槟买家 Sarah Knowles MW 将最终结果总结为“具有直接魅力的伟大年份，同时也是陈年良好的结构”。不过，请想想奥布的米歇尔·德拉皮尔，那里“自 1722 年以来最严重的冰雹”几乎摧毁了他的全部庄稼。足够的葡萄被打捞出来生产单一葡萄园的优质特酿 La Grande Sendrée，Drappier 指出，经过八年的酒泥陈酿后，它“非常新鲜”，因此决定将其再搁置两年。苦乐参半的成功。
2013：无名英雄
作为对气候变化的强烈反对，这个凉爽的一年最终以阳光明媚、稳定的天气告终，这导致许多种植者通过将收获日期推迟到 10 月来弥补开局缓慢的问题。对于霞多丽来说，普遍认为是更好的一年——尽管几个顶级白丘葡萄酒遭受了严重的冰雹破坏——但 2013 年仍然被黑皮诺主导的酒庄波尔罗杰选为无名英雄。Pol Roger Portfolio 的董事总经理 James Simpson MW 评论说：“它在发布时很可爱，而且一年比一年更壮观，”他称赞它“受欢迎的酸度和出色的结构”。Philipponnat 同样对这个年份的品质深信不疑。与 1971 年相提并论，这一年由类似的条件塑造，他预测 2013 年“最终将成为经典”。
“从最好的生产商那里，我对 2014 年份的喜爱超过了年份评论可能有的保证”
2014 年：展现美丽
不吉利的一年取得了一些令人愉快的结果。香槟生产商并没有急于赞美他们的 2014 年份，也许是因为在这一年里，马恩河谷的降雨量是平时的两倍，寒冷潮湿的 8 月让他们感到不安。“这似乎不是一个充满希望的年份，”Champagne Ayala 的主厨 Caroline Latrive 承认，但此后她全心全意地修改了自己的看法。她说：“现在它表现得很漂亮。” 她的观点得到了姐妹店 Champagne Bollinger 的副厨师长丹尼斯·邦纳 (Dennis Bunner) 的赞同。“许多人认为 2014 年份是平庸的年份;然而，它确实表现出色，”他观察到，并暗示：“它甚至是后来成为 RD 的潜在候选人。” 虽然不是每个人都成功地克服了 2014 年生长季节的挑战，但仍有很多令人惊喜的惊喜。诺尔斯同意，并指出：
2015：需要勤奋
有记录以来最热的年份。生长季节末期的干旱对产量的影响大于对质量的影响;事实上，它有助于保持葡萄无病害，这是送给香槟有机种植者的一份礼物。结果是健康的成熟、平衡的葡萄酿造出了风格丰富的葡萄酒，辛普森称赞它“立即吸引人”。这并不是说这个年份很简单。不均匀的成熟导致了广泛的葡萄汁分析，然后定期品尝，为卡斯泰尔瑙香槟的主厨 Carine Bailleul。“今天，我们的担忧已经烟消云散，我们知道衰老的可能性很大，”她报告说。Philipponnat 还回忆起对酚类成熟的不安等待，同时需要避免过度成熟，尤其是在黑比诺中，还需要在酒窖中进一步努力。今天，
2016 年：敏捷得到回报
根据您询问的生产商，对今年的看法会有很大差异。当时，时任 Piper-Heidsieck 洞穴厨师长的 Régis Camus 将四月下雪、Côte des Bar 严重霜冻以及引发霉菌爆发的潮湿初夏描述为“一场噩梦”的生长季节。只是被欢迎的八月阳光打断了。即便如此，收获前的降雨也给白丘带来了特别的问题。快速反应的能力是关键，有利于规模较小的种植者和拥有灵活劳动力的房屋。Philipponnat 热切期待他今年夏天发布的 2016 Blanc de Noirs，称赞其“结构精良和经典柑橘风味”。在 Castelnau，低产量导致今年不生产年份酒的决定，
快速反应的能力是 2016 年的关键，有利于规模较小的种植者和拥有灵活劳动力的房屋
2017：最具挑战性
在一个温暖而充满希望的开始之后，八月带来了降雨。由此导致的腐烂爆发迫使生产商迅速采取行动，包括酩悦香槟在内的几家公司都报告了有史以来最短的收成。然而，许多人都在努力及时采摘足够干净的水果，Castelnau 只是众多决定今年不生产年份酒的生产商之一。在 Ayala，Latrive 将 2017 年评为十年来“最具挑战性”的年份，而 ACF(arômes de champignon frais)是一个主要关注点。尽管如此，她将最终结果描述为“非常积极”，并指出：“正是在如此艰难的年份，酿酒师才展示了他们的混合技巧。” 与此类似，Philipponnat 警告不要完全取消这一年份，并强调这是“批评家可能低估了某些个别葡萄酒”的年份。
2018：闪耀的光芒
在经历了 2017 年的挣扎之后，友好的 2018 年份显得格外耀眼。在一个不确定的开始之后，一个温暖而漫长的夏天出现了，它的阳光只被几阵迎面而来的阵雨打断。与 2003 年等其他 8 月收成不同，单产和酸度仍然高得令人放心。“2018 年是一个巨大的年份，”辛普森说，并指出 Pol Roger 必须第一次部署其备用油箱。尽管 Champagne Drappier 遭受了一些葡萄干浆果，但 Michel Drappier 仍然不慌不忙。
“我们有很多葡萄，所以我们可以非常挑剔，”他回忆道，并承诺“美丽的 Grande Sendrée”正在筹备中。事实上，许多最好的 2018 年份葡萄酒尚未发布，但诺尔斯报告说，她品尝的 vins clairs “看起来非常令人印象深刻”。Latrive 提出了一个警告，她警告说，在远低于 2017 年的有利背景下，2018 年有被证明“过度炒作”的危险。注意到高产量，她评论说“葡萄酒可能缺乏一点浓度”。
2019：老龄化潜力
第二个，可能是最好的，在三个显着温暖的年份中，与香槟在 1988 年、1989 年和 1990 年的一系列成功故事进行了明显的比较。这并不是说 2019 年是轻松的一年。温暖的春天带来了广泛的霉菌问题，在异常寒冷的四月意味着破坏性的霜冻之前——在潮湿的五月之前，还有更多的疾病。当阳光终于到来时，它很快就变成了 7 月的高温高峰，随后是 8 月的冰雹，尤其是破坏了 Côte des Blancs 的产量。最终的结果不出所料地减少了产量，但那些幸存下来的葡萄既成熟又好酸。Bailleul 对 2019 年的“巨大陈酿潜力”深信不疑，强调其“口感清新”。
2020：一个惊喜?
这是一个以快进模式进行的生长季节。温和的春天带来了炎热干燥的夏天，7 月的气温创纪录。这种高温和干旱自然导致作物减产，并导致快速但不均匀的成熟，8月份又开始了收获。“酸度很低，单宁很浓，”Drappier 在 2020 年回忆道。“在未来几年品尝这些特酿会很有趣。它可能被低估了，它可能像 2010 年一样令人惊喜。” 然而，Bailleul 指出“果香浓郁，口感开始进化”，暗示“陈年潜力不如 2019 年明显”。
2021：气候逆境
随着新的十年大踏步前进，香槟生产商向相对简单的温暖夏季挥手告别。严重的四月霜冻意味着从一开始就保证了小幅收成，特别是在南部，因此更先进的 Côte des Bar。然后是寒冷潮湿的五月，霉菌造成了进一步的破坏。当温暖的天气终于在六月到来时，它带来了猛烈的雷暴和冰雹，这一次对马恩河谷的袭击最为猛烈。
7 月中旬再次下大雨，但不知何故，等到收成终于到来时，几家房屋仍设法保持谨慎乐观，尤其是 Côte des Blancs 的房屋，它们躲过了该地区遭受的最恶劣天气2021 年。对于有机生产商来说，这不是一年，但其他人对他们的葡萄酒提供了令人惊讶的积极早期评估。其中包括 Latrive，他认为“2021 年的表现将优于早期的评论，因为静止葡萄酒已经表现出色——远远超过收获时的预期”。香槟是一个非常习惯于从气候逆境中取得胜利的地区，2021 年看起来将是一个典型的例子。
年份总结：2011-2021
• 香槟最近的年份并不一致，丰收充满希望，而年份恶劣的气候条件影响了品质和作物大小。
• 然而，生产商急于不注销即使是2011年、2016年、2017年和2021年等明显糟糕的年份，突出了一些葡萄酒令人惊讶的品质。
• 香槟在 2018 年至 2020 年间记录了三个温暖的年份，由于其“巨大”的潜力，2019 年可能会成为佼佼者。
• 然而，这一时期在 2021 年以极其困难的一年结束，受到霜冻、霉变、雷暴和冰雹的影响。即便如此，一些生产商仍然对所达到的质量持乐观态度。